那一口齿颊留香的小鱼锅贴

孟  晗

突然有一天，我觉得好久没有吃得爽快了，思前想后，并不是生活困顿，无以充饥，而是东西吃的多了，到不觉得这饭菜有多可口了。每天吃饭就像是例行公事，果腹生存。每逢三五友朋聚餐，各人都在酒桌上昏天暗地的聊着事业、爱情、家庭，天上的、地上的、网上的闲云趣事，倒没人再谈起饭桌上究竟哪一道菜可口，哪一道点心精致，哪一道汤鲜美，最多说说今天的酒味道不错，不上头。

是啊！现在的生活水平提高了，没有人太在乎菜的味道，味精、鸡精、十三香炮制出来的每一道菜味道都不错，这一个“不错”大家的味蕾也就习惯了，没人太在意要吃什么了！就像有的人说的那样，物质水平在不断提高，我们的味觉也在快速的退化。

当美食不再是美食，而是美食文化的时候，美食本身赋予的深层次内涵就变得高尚起来。纵观我们宿迁大地，人杰地灵，民风淳朴，自古以来就是美食之乡，王官集的瓦块鱼、泗洪的螃蟹、新袁的羊肉、钱集的大头鹅、洋河的车轮饼，每一道都是响亮的美食，它们都被迅速的包装成品牌，冲向人们昏昏欲睡的肠胃。想起小时候看过的一本介绍淮宿地区风土人情的传奇书籍，那里面以传说的形式叙说了一道道淮阴宿迁地区美食的由来，那书看得我口舌生津、饥肠辘辘，那原本就古旧的书上至今还残留着我不争气的“哈喇子”，现在想起来才体会到父亲曾对我说过的那句话——最好的美食就是“肚饥”。

终于我耐不住寂寞，想找一下还有什么吃的东西能够勾起我腹中的馋虫。想了半天，终于想起了儿时奶奶在家里做的那道小鱼锅贴，那味道的确是一个鲜美，至少我在回忆这道菜的时候口中生了津。

有人会说，小鱼锅贴是淮安洪泽的名菜，算不得是宿迁地区的美食，而我却不信。在我四五岁便吃的美食，由不得现在变成别人的招牌菜，只不过人家将这道菜很好地包装了出去。

奶奶家住农村，儿时的我经常会在暑假时回归到那里，那时候的农村真的是自然的乐园，清澈见底的小河、九曲回转的芦苇荡、碧波荡漾的菱角、鲜甜可口的香瓜，都完整地构成了我儿时回忆的点滴。那时候的夏天，农村经常发洪水，一天一夜的大雨很快便将整个沟壑充斥满盈。大人们都在焦愁被冲垮的庄稼，而孩子们却像过了节似的开心，因为大水将河里的鱼虾都带到了整个村庄里。这时候便会看见一群群小孩张网甩钩，将那一条条鲜活的鱼捕回家，改善一下伙食。那时的我没有撒网的本领，也不懂的“临渊羡鱼，不如退而结网”的大道理，只能站在水里干着急。幸好左邻右舍的孩子们对我这个所谓的“城里人”还算客气，都会将捕到的鱼虾分一半给我，才不至于让我遗憾而归。

当我将这些鱼虾“炫宝”似地带回家的时候，奶奶便会张罗着弄小鱼锅贴。我竟会一改顽皮的特征，静静的蹲在锅台等待美味的出炉。那些鱼虾大多很小，只要洗刷干净，抓住鱼鳃部位轻轻一拧，便会将腹中脏物全部清理干净，只要撒上少许盐腌渍一下，便可以下锅煮汤。

那时农村都是土灶，下面的炉灶里烧着柴火，边上还要拉着风箱，那一口水缸大小的大锅现在更是很少见的。奶奶先将大锅烧热，然后遛上一圈油，然后将葱花、生姜、大蒜炸得焦香，然后将腌好的小鱼虾放进锅里爆炒一下，等到鱼虾变得焦黄，发出扑鼻的香气时，便撒上一些酱油、香醋和黄酒，再倒上凉水，直至漫过整个鱼虾，便盖上锅盖蒙煮，香气不断从锅盖中漫溢出来。我在一旁早已坐立难安，不断忍受着香气的“折磨”，但是锅贴还没有弄好，我只能在一旁用力的拉着风箱，催促着锅里的美味快点出锅。

锅里的鱼虾在煮的时候，奶奶便在一旁和面，面要和的稀稀的，但是要能挂壁，在和好的面里加上适量的盐和葱花、芝麻，然后揭开锅盖，趁着热腾腾的蒸汽，用刷子沾上面糊，在大锅的四周来回刷，面糊在热气的作用下，很快便粘附在大锅的四周，这时候还需要沾上一些香油在锅贴上“画龙点睛”，一会功夫，香气扑鼻的小鱼锅贴便炮制成功了。

当小鱼锅贴端上桌的时候，我再也按捺不住，连筷子也不用，便抓起一块热腾腾的锅贴沾上一些鱼汤塞进了嘴里，那叫一个“美”！锅贴焦香脆爽，鱼汤鲜美无比，满口都充斥着香气，不一会我便能消灭一半的锅贴和鱼汤，而奶奶此时只会在一旁慈祥的看着我，叮嘱我慢点吃。

写到这里，我的肠胃竟然蠕动了一下，饥饿的感觉顿时袭来。看来，今晚我得找那一口齿颊留香的小鱼锅贴。